Vinos Vintage.

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Es difícil que algunas obras repitan. La inmediatez, la prisa, los intereses impiden creaciones que más que pensadas, eran soñadas por hombres que en muchas ocasiones jamas verían terminadas sus propias obras.

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Pienso en aquellos bodegueros que cuando tenían en sus manos uvas excepcionales, con capacidad para envejecer no lo dudaban y miraban al futuro.

Hoy estamos disfrutando de muchos de aquellos vinos, de esos Riojas y aquellos Riberas del Duero que algunos llaman clásicos, pero que en realidad son joyas excepcionales. Son únicos porque en aquellos años el tiempo no importaba, o mejor dicho si importaba, era el responsable de afinar los mejores vinos.

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Hoy en día en España, Crianza, Reserva y Gran Reserva es poco más que un nombre comercial que lleva implícita una serie de reglas que no garantizan nada. Es más fácil encontrarse vinos en buena forma de hace mas de 20 años que de hace 10, es el precio de las modas. Maduraciones tan altas que obligan a maquillar la acidez, tan importante para la correcta conservación del vino y que como diría Nicolas Joly, no supera la prueba del tiempo. ¿Dónde estarán esos grandes vinos capaces de envejecer?. Quizás en las pequeñas bodegas, donde menos lo esperemos, en aquellas zonas que han tenido una menor necesidad de atender las modas, quienes tuvieron producciones tan pequeñas como para no pensar en llegar a cada rincón del planeta.

Lo bueno de vivir un tiempo donde lo viejo no es reconocido por el gran publico, es que podemos comprar estos vinos excepcionales a precios de vino actual, solo es cuestión de tener paciencia y saber buscar. Si queremos vinos viejos, tenemos que tratar de comprarlos a las propias bodegas o en su defecto a distribuidores que los guarden en buenas condiciones de conservación, esta seria una de las claves del éxito en nuestra compra. El gusto por los vinos vintage nos es algo elitista, es la evolución normal de todo amante del vino, es la emoción de abrir una botella donde todo esta por descubrir.

Iñaki G.R.

Los Cipreses de Usaldón, uno de los nuestros.

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Los Cipreses de Usaldón 2013 – D.O. Alicante – Bodega Bernabé Navarro

La verdad, no sé ni por donde empezar, pues ha sido enorme la sorpresa al probar este vino. De Alicante, una zona que nos tiene acostumbrados a vinos muy concentrados e intensos con alto grado alcohólico nos llega esta joya de la elegancia y mesura.

De aromas limpios y frescos, hay fruta pero también flores marchitas y madera, no madera de roble tostado, más bien madera recién cortada. Tiene una  frescura que es de agradecer en estos tiempos de vinos tan concentrados que resulta agotador tomarlos. Esta explosión de aromas y sabores cuesta alrededor de  10 euros , y resalto su precio porque me parece una oportunidad increíble de tomar un vino excepcional sin hacer un gran desembolso.

A continuación una pequeña descripción. No os asusteis por los tecnicismos, simplemente me parecía intesante compartir esta información.

Variedad de uva: 100% Garnacha Peluda. Fermentación: Con maceración semicarbónica de 22 días, racimos enteros sin despalillar, con formación de 500 litros de mosto en el fondo de la cuba formados por el propio peso de la uva, sin control de temperatura (de 15º a 18º naturales, sin camisas de frío) descube y prensado en prensa vertical de husillo, 15 días de fermentación alcohólica sin camisas de frío a 16º/19º, descube y maloláctica roble francés de 4 años.Envejecimiento: 6 meses roble francés de 4 años, sin trasiegos.

Edad de las viñas: 50 años y Altitud media: 700/730 mts.

Otras características: Vinificado sin adición de SO2 (Sulfuroso), levaduras del propio viñedo, sin enzimas, no bacterias, no clarificado, no filtrado e intervenido lo menos posible.Producción: 3.000 botellas.

portda transIñaki G.R.

 

 

 

 

 

2 Eventos de Interés.

En este mes de Abril, tenemos varios eventos de esos a los que merece la pena ir aun haciendo un esfuerzo, pues asisten bodegas excelentes y tendremos ocasión de probar grandes vinos.

El día 20 en Burgos, tenemos, El alma de los vinos únicos, donde podremos encontrarnos bodegas de toda Europa.  http://www.elalmadelosvinosunicos.com/ En estos momentos hay confirmadas 109 bodegas, de las que 52 son de fuera de España. Más de 500 vinos a vuestro alcance. Una magnífica oportunidad para poder probar los vinos y para conversar con los bodegueros que personalmente los van a ofrecer.  Para poder asistir entrad en la web y tendréis información pormenorizada de las bodegas que participan y el formulario de inscripción.

El día 27 en Barcelona, Reinassance Des Appellations: Return to terroir. Creo que con el nombre de la feria sobran explicaciones. Elaboradores de todo el mundo asisten a esta feria que reúne a este colectivo cuya razón de ser es devolver a las Denominaciones de Origen a su esencia, defender la originalidad de cada zona. Estos elaboradores son vanguardia en el mundo del vino y sus vinos además de sinceros nos van a hacer disfrutar sin necesidad de artificios.

Esta es mi recomendación para este mes. En un evento de este tipo tuve la oportunidad de conocer a Nicolas Joly, que como sabéis es el adalid de la Biodinámica, estos son los foros perfectos para conocer a las personas que pueden responder a nuestras inquietudes en el mundo del vino y si tenéis la posibilidad de asistir seguro que ademas de disfrutar con grandes vinos, evolucionareis en este enorme mundo que es el del vino.

 

 

Iñaki Garrido Ramos.

Pareja 88.

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Pareja 88.

7 copas, anónimas, de cualquier procedencia, precio y estilo, a esto nos enfrentamos en el  concurso de cata por parejas Vila viniteca, 20.000 euros para la pareja ganadora y la satisfacción que pueda implicar ganar la prueba más difícil.

Llegamos a el Gran casino de Madrid, a las 9h para acreditarnos, 120 parejas de todo el mundo, muchos de los mejores profesionales, elaboradores que admiramos, profesores cuyos libros hemos estudiado y un largo etc.

A pesar que mi pareja es un grande, Iván Martínez Hierro(última nariz de oro), sentimos al entrar, la sensación de ser muy pequeños viendo quienes son las otras 119. Nos sentamos, empiezan a llegar las copas, 1º un espumoso, uff¿ cava?¿ champagne? parece fácil, no lo es. Así las siete copas, siete incógnitas para disfrutar descifrando todo lo que nuestro olfato, memoria y conocimientos nos permite. De lo general a lo particular vamos llegando a conclusiones, y las anotamos, algunas con dudas y otras con seguridad, con ingenua seguridad. Acaban los 90 minutos.

Interminable espera, pero llega el jurado y Quim Vila coge el micrófono, cada pareja tiene un Número y el nuestro es el 88, para mi querido amigo, Joseba Iraragorri (Rte. Petit Komite) un número con ángel. Nos descubren los vinos uno a uno y …vamos muy bien, sumamos puntos mentalmente y una sonrisa quiere escaparse. Solo falta uno, que alegría, lo hemos acertado por completo, pero… ¿los demás que habrán hecho?. Ahora los Números …de las parejas clasificadas. 81, 85, 89, nos quieren matar,¿o no?, 88 no nos lo creemos, estamos en la final de un concurso que parece imposible. De las 120 parejas quedamos 10.

La final… Llegamos relajados y decididos a catar sin prejuicios como hacemos siempre, disfrutando. Otro espumoso para comenzar, ¿champagne? ¿cava?, (pues no, Cremant de Loira que creo, nadie acierta.) El 2º vino es blanco y huele a rayos, creemos que esta defectuoso pero nos dicen que es así, gran error nos ofuscamos y perdemos un tiempo de oro, ya que también son 7 vinos pero esta vez en 60 minutos. Vamos avanzando, el último vino es especial, dulce. Tardamos mucho en llegar a él, y cuando lo hacemos no hay tiempo para desarrollar la cata. Era el más fácil un vino Alemán de mi querida Mosela variedad Riesling. Se acabó…Qué placer es catar con un buen amigo, gracias Iván.

Este es solo uno de las 120 posibles relatos de ese día. ¿Ganadores?. Jean Marcos Núñez y Philippe Cesco. !Bravo¡.

portda trans                                                                                                            Iñaki Garrido Ramos.

 

 

El vino y punto.

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Ya lo decía el principito, los adultos tenemos fascinación por los números. Desde hace algunos años proliferan publicaciones donde los vinos son puntuados. Esto es algo que no entiendo a pesar de que no estoy libre de su influencia. Aunque seamos profesionales y catemos de forma escrupulosa e independiente no veo como podemos ser tan precisos còmo para distinguir entre un 87 o un 88, podemos ser rigurosos pero no es una ciencia exacta, quién no tiene ciertos prejuicios o es más sensible a unas u otras sensaciones. Una cata puede estar muy bien detallada y ser en gran parte objetiva, pero traducir ésto a números sería como analizar el cariño que sentimos por alguien y concluir, 93. Tampoco es justo, ya que los números no valen igual, ¿hay la misma diferencia entre 88, 89 o 89, 90?. El 90 es para muchos la barrera que diferencia lo bueno de lo excelente, y ¿si el catador en cuestión tuvo un mal día? ¿no pudo fallar? ¿Cual es el margen de error?. En todo análisis sensorial existe el margen de error y por lo tanto todas estas publicaciones tendrían que determinar un nivel de tolerancia en mi opinión. Jamas he asistido a una cata del tipo que sea donde la conclusión haya sido traducida a números y puedo decir que entre profesionales esto no se hace. También se mete todo en el mismo saco y las elaboraciones pueden ser muy distintas, vinos retocados en bodega, vinos apenas manipulados etc. Esto seria como puntuar a músicos y meter en la misma lista a Barbra Streisand y a Nirvana.

¿Entonces a quién están dirigidas estas puntuaciones?. Supongo que al consumidor medio, para el cual un número supone facilitarle las cosas y de paso poder apoyarse en esto para justificar su compra. Cuando alguien no experto prueba un vino con una puntuación digamos, un 96 esta siendo sugestionado y en muchos casos supone una mordaza, ya que,¿quién puede criticar la opinión de alguien tan experto como para hacer concreto lo subjetivo?.

Creo que el mundo del vino no está sólo en la botella y reducirlo a números no solo es erróneo si no imposible.

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Dandelion 2013. Un tesoro alcanzable.

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DANDELION 2013. D.O. Rias Baixas. Bodegas Nanclares.

Últimamente no levanto la mirada de Galicia, en este caso de la D.O. Rias Baixas. No por el gran trabajo que esté haciendo la Denominacion de Origen, si no porque unos pocos elaboradores sí que lo están haciendo, devolviendo de paso esta zona al mapa mundial de los vinos de calidad. Un claro ejemplo es: Bodegas Nanclares.

*Dandelion , es un vino blanco (100% variedad Albariño.) complejo y original. Su intensidad aromática es media alta, encontramos suaves cítricos y fruta exótica (que para los que estáis en America no lo será) carambola, pitaya,  un toque mineral y balsámico que lo hace increíblemente original y delicioso. En boca es fresco y agradable. Maravilloso lo bien que marida, pescados, arroces, pasta,comida asiática etc. Alberto Nanclares ha conseguido guardar en cada una de las 2.650 botellas de Dandelion un vino irrepetible que podrá tomarse durante años, ya que su frescura y naturalidad le augura larga vida en botella. Tengo que hacer una reseña al diseño de la etiqueta y la presentación, ya que en eso también destaca, la botella es tan bonita que da lástima abrirla, no lleva cápsula, en su lugar un lacrado que hay que romper para llegar al corcho y su etiqueta de diseño vanguardista nos ayuda a entender lo que en su interior encierra. El precio es otra sorpresa, 12 euros, su pequeña y mimada producción más su extraordinaria calidad lo podrían haber colocado en un segmento de precio más alto, pero aquí esta, a nuestro alcance.
En resumen,un vino que no cansa y que si no lo servimos demasiado frío nos lo agradecerá con innumerables aromas procedentes de un Terroir único y que en este caso es el mayor de los protagonistas.

Viñedo Tomada de Juana, en Vilariño-Cambados. Del que procede Dandelion.

Viñedo Tomada de Juana, en Vilariño-Cambados. Del que procede Dandelion.

*Dandelion: Diente de León, esta planta se considera una mala hierba a pesar de que no solo es comestible si no que es muy importante en medicina natural, en apicultura e incluso para la cura de otras plantas.

portda trans                                                                                                                               Iñaki Garrido Ramos.

 

Barrica VS Barrica.

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No voy a criticar las bondades de la utilización de las barricas para la crianza del vino, pero si me gustaría recapitular un poco, ya que en los últimos años se han convertido en un protagonista quizás demasiado importante en mi opinión. Cuando los aromas procedentes de la crianza en barricas enmascaran los aromas propios de la variedad y del terroir se pueden considerar un defecto.

Vinos guardados en barrica nuevas de roble francés durante un periodo de 14 a 24 meses con 3 o 4 trasiegos al año, nos tiene que hacer pensar en grandes vinos de Burdeos.
La crianza de entre 3 y 10 años en barricas viejas de roble americano con muy pocos trasiegos, nos transporta a los grandes Reservas de la Rioja.
Estos son casos donde la barrica tiene un tradición muy arraigada en el tiempo y en ambos casos la madera es un medio, no una meta. Lo que por otro lado parece normal y razonable.
El uso de la madera se justifica por permitir una buena evolución del vino sin interferir en la correcta expresión del Terroir.

Hoy en día la barrica es prácticamente un ingrediente en muchos vinos, influyendo de forma nefasta sobre toda aquella uva que no tenga un carácter tan fuerte como para poder soportar semejante castigo. Barricas nuevas, tostados altos,…aceleran el trabajo de los años, pero el resultado no es el mismo.
Para el publico en general hablar de barrica es hablar de barrica Bordelesa ( 225l de capacidad) y realmente existen muchas más. Diferentes materias primas, Castaño, fresno, acacia, árboles frutales. Diferentes tamaños, fudres (mas de 400l) donde se elaboran muchos vinos de calidad de diferentes procedencias, desde: Colombia a Ucrania pasando por Hungría, Estados Unidos y por supuesto Francia.
Hemos llegado a un punto en el que el consumidor medio asocia los aromas de la madera a un factor de calidad. Y hay que dejar claro que maderizar los vinos no es tradición en ninguna parte y que solo pertenece a una moda consentida por aquellos que tienen que proteger la singularidad de cada zona y que en la mayoría de los casos queda eclipsada por esos cocos, vainillas, torrefactos, característicos de una extracción excesiva de los aromas que aporta la mala crianza en barrica.
Esta es una forma muy cara de estropear un vino y conocedores de ello, aparecen los elaboradores de países con leyes menos restrictivas que para conseguir este estilo de vinos, dejan atrás las barricas para sustituirlas por chips (virutas de roble) que mezcladas con el vino, le dan este codiciado aroma por un precio mucho mas bajo.
En resumen, somos víctimas de clichés que nosotros mismos hemos creado y que en muchos casos son un obstáculo a la mejor expresión del Terroir.

Chips.

Chips.

 

imagen portada prueba                                                                                                                                          Iñaki G.R.

Buenos y Baratos.

Cuando pensamos en vinos económicos no tenemos razones para cambiar nuestro umbral de exigencia, si bien es cierto que esto reduce las opciones. Si pedimos a un vino ciertas condiciones de elaboración, como por ejemplo que provenga de pequeñas parcelas y de elaboradores cuidadosos con el viñedo, esto nos alejara de las denominaciones de origen más afamadas pero no perderemos calidad, quiero mencionar unos pocos de estos vinos excepcionales con precios igualmente sorprendentes.

El primero del que quiero hablar, como no, viene de Galicia, D.O. (denominación de origen) Valdeorras, Bodega O Cepado en Orense. Por unos 7 euros tenemos Cepado, un vino blanco, un Godello de primera división, limpio en aromas, intenso y delicado, la mejor expresión de esta variedad nos la proporciona esta pequeña bodega. En cuanto al maridaje este vino es tremendamente agradecido ya que con todo tipo de pescados, arroces , incluso con carne blanca y comida asiática ;siempre que no esté excesivamente sazonada, da la talla, de sobra.

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Seguimos en el norte, pero nos vamos al Este en la provincia de Bizkaia, y bajo la D.O. Bizkaiko Txakolina. nos encontramos la bodega Itsasmendi (mar y montaña). Sin duda la bodega mas inquieta y que más está trabajando en  el estudio de los diferentes micro climas y suelos en toda D.O. Me encantaría ver la cara de aquellos que tienen una idea estereotipada del txakoli cuando prueben sus vinos. Tienen diferentes elaboraciones según parcelas y sus precios varían, hoy sólo voy a hablar de su vino más económico, no por esto peor. Un vino blanco que responde al mísmo nombre que la bodega Itsasmendi es un txakoli arquetipo de lo que hoy es un buen vino de la zona, sin la acidez de antaño. Fresco, de aromas limpios a fruta, ligeramente floral y con agradables notas herbáceas y cítricas, elaborado con las variedades Hondarrabi Zuri y Hondarrabi zuri zerratie, típicas de la zona. Por unos 7 euros, un vino perfecto como aperitivo que con pescados a la brasa o fritos, resulta delicado y refrescante.

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D.O. Navarra, aquí esta la bodega     Caudalía, 4 Ha. y unas 15.000 botellas de Syrah 100%, Paal es su nombre. Un vino que muestra sin artificios su variedad con un estilo desnudo y más cercano al los Syrah Franceses que a los de este lado de la frontera. Su precio es de unos 7 euros, podremos maridarlo con guisos y platos potentes, pudiendo disfrutarlo por copas  sin que nos canse desde el primer momento, como sucede con algunos hermanos de variedad muy alcoholicos y concentrados.

 

 

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Jiménez Landi, D.O. Méntrida en toledo, no voy a extenderme ya que he mencionado esta bodega anteriormente y queda claro que es de mis favoritas. Bajondillo es el vino más económico de esta bodega aunque en una cata a ciegas jamas lo diríamos. Cuesta 8 euros, Syrah, Merlot, Cavernet Sauvignon y Tempranillo, un coupage( mezcla de variedades) poco común pero hermanado como si se tratara de un monovarietal, un vino que marida con cualquier producto a la brasa incluidas las verduras.

 

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D.O. Montsant, un vino elaborado por la bodega Ronadelles con métodos biodinámicos llamado Cap de Ruc (cabeza de burro) finaliza mi lista, Garnacha 100% sorprende por su elegancia, su etiqueta, una cabeza de burro negra sobre un fondo amarillo nos puede hacer pensar en un vino rústico y austero, pues no, elegante, limpio y cálido así es Cap de Ruc sorprendente, no creo que llegue a los 8 euros y se disfruta de principio a fin. Perfecto para comida informal, un todo terreno o mejor dicho un todo maridaje.

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Por supuesto hay muchos más, y soy consciente que me he dejado la mitad sur del país y las islas, donde hay grandes vinos que podrían encajar en esta lista, será la próxima vez.

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Selección 2014.

Se acaba 2014 y toca hacer balance después de probar tanto, tantas ferias, tantas catas, presentaciones etc. Voy a hablar de tres vinos que por distintas razones se han quedado fijados en mi mente durante este año, no son novedades,sólo lo fueron para mi, y sé que  me dejo muchos, muchísimos en el tintero,  pero quiero mostrar algunos. Por hablar de zonas creo que vivimos un momento de efervescencia, elaboradores radicales fieles al terroir, pequeñas bodegas que están revolucionando el panorama vinícola. Galicia es para mi un ícono, hablaré de esta región y sus productores largo y tendido más adelante, es tan impresionante el producto gallego que en un solo post, es misión imposible. La Sierra de Gredos es otro lugar de máximo interés, su trabajo sobre todo con la variedad Garnacha no deja de sorprenderme. Cada rincón del País esconde grandes elaboradores que espero poco a poco ir mencionando.

Lo cierto es que el primer vino del que quiero hablar no lo conocí este año, pero cada vez que lo pruebo tengo la misma sensación de sorpresa, así que lo tengo que mencionar. Piélago de la Bodega Jiméz Landi, esto es D.O. Mentrida en toledo, este vino 100% garnacha puede hacernos pensar por su color y olor incluso en una fantástica Pinot Noir, es delicado a la vez que intenso,realmente sorprendente, el que este acostumbrado a las garnachas de climas más cálidos mejor que se olviden, es la antítesis, Piélago es un vino Fresco, limpio, con aromas frutales, florales, minerales…..no terminaría nunca. Un vino para maridar con infinidad de platos,  incluso para vegetarianos sería increíble con verduras a la brasa. En todo caso por más o menos 20 euros tendremos un vino que no olvidaremos fácilmente y que está a la altura de los más grandes.

Otro vino que me dejo impresionado fue el Propiedad de la bodega Palacios Remondo D.O.C. Rioja. Este vino tiene como principal característica una mineralidad que tenia olvidada en los vinos de Rioja, de las variedades Tempranillo y Garnacha, huele a brea es su vertiente mas mineral y atractiva y fruta madura, higos, uvas pasas, equilibrado y fresco en boca. 20 euros y tendremos lo mejor de la Rioja a nuestro alcance.

Pero, la Gran sorpresa de este año para mi ha sido un vino, aunque lo tengo que hacer extensible a toda la bodega. El vino se llama El Palomar de la bodega Zarate, en Salnés muy cerca de Cambados en la provincia de Pontevedra y bajo la D.O. Rias Baixas. Esta zona conocida por sus vinos elaborados a partir de uva albariño, alberga también a algunos de los elaboradores más interesantes y que más apuestan por el terroir.

racimo del viñedo El Palomar.

 

El Palomar procede de un pequeño viñedo con el mismo nombre, se debe a que hay un viejo y palomar en su interior. Esta parcela es muy pequeña apenas media Ha. de la variedad albariño. Esta conducida en emparrado y fue plantada en 1890 sin porta injertos, no conoce los tratamientos químicos. El Palomar es un vino aromático con  notas minerales muy marcadas gracias al suelo granítico y poco profundo del que proviene su materia prima, también aparecen todos esos aromas a fruta exótica  característicos de la variedad en su mejor expresión, un vino limpio intenso y fácil de maridar, parece nacido para acompañar los frutos de ese mar que se puede tocar en apenas 1 km desde la parcela.  Así que no es de extrañar que de este singular viñedo proceda un vino único que por un precio entorno a 20 euros, ha sido para mi lo mejor de 2014.

El Palomar.