Dandelion 2013. Un tesoro alcanzable.

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DANDELION 2013. D.O. Rias Baixas. Bodegas Nanclares.

Últimamente no levanto la mirada de Galicia, en este caso de la D.O. Rias Baixas. No por el gran trabajo que esté haciendo la Denominacion de Origen, si no porque unos pocos elaboradores sí que lo están haciendo, devolviendo de paso esta zona al mapa mundial de los vinos de calidad. Un claro ejemplo es: Bodegas Nanclares.

*Dandelion , es un vino blanco (100% variedad Albariño.) complejo y original. Su intensidad aromática es media alta, encontramos suaves cítricos y fruta exótica (que para los que estáis en America no lo será) carambola, pitaya,  un toque mineral y balsámico que lo hace increíblemente original y delicioso. En boca es fresco y agradable. Maravilloso lo bien que marida, pescados, arroces, pasta,comida asiática etc. Alberto Nanclares ha conseguido guardar en cada una de las 2.650 botellas de Dandelion un vino irrepetible que podrá tomarse durante años, ya que su frescura y naturalidad le augura larga vida en botella. Tengo que hacer una reseña al diseño de la etiqueta y la presentación, ya que en eso también destaca, la botella es tan bonita que da lástima abrirla, no lleva cápsula, en su lugar un lacrado que hay que romper para llegar al corcho y su etiqueta de diseño vanguardista nos ayuda a entender lo que en su interior encierra. El precio es otra sorpresa, 12 euros, su pequeña y mimada producción más su extraordinaria calidad lo podrían haber colocado en un segmento de precio más alto, pero aquí esta, a nuestro alcance.
En resumen,un vino que no cansa y que si no lo servimos demasiado frío nos lo agradecerá con innumerables aromas procedentes de un Terroir único y que en este caso es el mayor de los protagonistas.

Viñedo Tomada de Juana, en Vilariño-Cambados. Del que procede Dandelion.

Viñedo Tomada de Juana, en Vilariño-Cambados. Del que procede Dandelion.

*Dandelion: Diente de León, esta planta se considera una mala hierba a pesar de que no solo es comestible si no que es muy importante en medicina natural, en apicultura e incluso para la cura de otras plantas.

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Acerca del Terroir.

Terroir: Es un termino francés que se refiere al carácter especifico de una zona geográfica, geológica y climática concreta, estrechamente relacionada con las personas que la explotan.

El Terroir, va desde el subsuelo a la superficie y la composición de ambas, el clima y los diversos microclimas que nos podemos encontrar en una misma parcela por pequeña que sea esta, su orografía, su altitud su latitud …etc. La idea que trato de expresar es la enorme complejidad y singularidad que puede tener un trozo de tierra. Pero esto aun no es el Terroir, la tierra necesita de la comprensión del hombre para poder llegar a expresarse dentro de una botella vino. En ocasiones se tardan generaciones enteras, pero detrás de un gran vino siempre están personas que han entendido lo que en su viñedo acontece.

Carles Ortiz, trabajando su viñedo. Para la bodega de la familia Ortiz en el Priorato.

Carles Ortiz, trabajando su viñedo. Para la bodega, Familia Ortiz, en el Priorato.

Iñaki G.R.

 

Barrica VS Barrica.

barricas.

No voy a criticar las bondades de la utilización de las barricas para la crianza del vino, pero si me gustaría recapitular un poco, ya que en los últimos años se han convertido en un protagonista quizás demasiado importante en mi opinión. Cuando los aromas procedentes de la crianza en barricas enmascaran los aromas propios de la variedad y del terroir se pueden considerar un defecto.

Vinos guardados en barrica nuevas de roble francés durante un periodo de 14 a 24 meses con 3 o 4 trasiegos al año, nos tiene que hacer pensar en grandes vinos de Burdeos.
La crianza de entre 3 y 10 años en barricas viejas de roble americano con muy pocos trasiegos, nos transporta a los grandes Reservas de la Rioja.
Estos son casos donde la barrica tiene un tradición muy arraigada en el tiempo y en ambos casos la madera es un medio, no una meta. Lo que por otro lado parece normal y razonable.
El uso de la madera se justifica por permitir una buena evolución del vino sin interferir en la correcta expresión del Terroir.

Hoy en día la barrica es prácticamente un ingrediente en muchos vinos, influyendo de forma nefasta sobre toda aquella uva que no tenga un carácter tan fuerte como para poder soportar semejante castigo. Barricas nuevas, tostados altos,…aceleran el trabajo de los años, pero el resultado no es el mismo.
Para el publico en general hablar de barrica es hablar de barrica Bordelesa ( 225l de capacidad) y realmente existen muchas más. Diferentes materias primas, Castaño, fresno, acacia, árboles frutales. Diferentes tamaños, fudres (mas de 400l) donde se elaboran muchos vinos de calidad de diferentes procedencias, desde: Colombia a Ucrania pasando por Hungría, Estados Unidos y por supuesto Francia.
Hemos llegado a un punto en el que el consumidor medio asocia los aromas de la madera a un factor de calidad. Y hay que dejar claro que maderizar los vinos no es tradición en ninguna parte y que solo pertenece a una moda consentida por aquellos que tienen que proteger la singularidad de cada zona y que en la mayoría de los casos queda eclipsada por esos cocos, vainillas, torrefactos, característicos de una extracción excesiva de los aromas que aporta la mala crianza en barrica.
Esta es una forma muy cara de estropear un vino y conocedores de ello, aparecen los elaboradores de países con leyes menos restrictivas que para conseguir este estilo de vinos, dejan atrás las barricas para sustituirlas por chips (virutas de roble) que mezcladas con el vino, le dan este codiciado aroma por un precio mucho mas bajo.
En resumen, somos víctimas de clichés que nosotros mismos hemos creado y que en muchos casos son un obstáculo a la mejor expresión del Terroir.

Chips.

Chips.

 

imagen portada prueba                                                                                                                                          Iñaki G.R.

Denominacion de Origen S.O.S.

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La intención de Artadi de salirse de la denominación de origen Rioja, sin ser la primera bodega que sale de una denominación, parece ser el detonante de la caída de esa primera ficha de dominó que tira todas las demás. ¿Que han hecho mal?. En mi primer post publique un manifiesto de Nicolas Joly sobre el renacimiento de la denominación de origen, el problema no es nuevo.

Concibo la D.O. como en la música se concibe el Conservatorio, un lugar donde se garantiza un legado de una enorme riqueza pasada y presente. Hoy en día las D.O.S son una especie de  árbitros que median entre bodegas con intereses muy distintos, marcando unas pautas que muchas veces son más un corsé que un estilo. Las bodegas tratan de adaptarse a los gustos del mercado y no les culpo, pero las Denominaciones no tendrían por que, cada uno debe ser coherente con su misión.

España tiene un problema añadido, algunas Denominaciones regulan extensiones enormes con grandes producciones y de esta forma es muy difícil reflejar de forma justa y concreta las peculiaridades de cada zona. Rioja es una de estas zonas. 48 mil Ha. de viñedo.

Rioja, fue fundada como zona productora de vino de calidad por Négociants franceses y estos compraban uva de diferentes municipios con lo cual hacer vinos de pago puede ser muy interesante pero no estrictamente tradicional. Veo coherente que algunas bodegas quieran abandonar regulaciones, si las creen contrarias a su filosofía pero esto no tiene por qué ser un trauma, si se confía en el trabajo bien hecho.

Como conclusión, y confieso que este tema sigue dando vueltas en mi cabeza, creo que las Denominaciones de Orígen son imprescindibles si no queremos perder parte de nuestro más valioso patrimonio. Para ello estas tienen que hacer honor a su nombre e independizarse de los intereses económicos  y centrarse en aquello para lo que fueron fundadas, preservar la originalidad de un producto único.

 

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